三月廿四,春分刚过十余日，惊蛰的雷声早隐入江南的烟雨深处，江苏的春天，总带着几分含蓄的矜持——它不像北方的春那样带着莽撞的劲儿，也不似岭南的春终年浓得化不开，而是像一幅被细雨洇湿的宣纸，在青瓦、白墙、流水间，慢慢晕开将尽未尽的春意。
物候：春在枝头已十分
走在江苏的田野与巷陌,三月廿四的春意，藏在每一处细微的生机里，苏南的梅园里，早梅的花瓣已零落成泥，但晚梅正开得热烈，南京梅花山的“淡粉宫粉”簇簇堆叠，远看像一片浮在半空的云霞；而苏州光福的邓尉山，则以“香雪海”闻名，此时白梅未谢，红梅初绽，空气中浮动着清甜的冷香。
田埂上,油菜花已从初开的鹅黄，变成了耀眼的金黄，兴化千垛菜花田里，木船划过水道，船桨搅碎花影，金黄的浪花在船舷两侧翻涌，仿佛把整个春天都揉进了水里，淮北的梨园也不甘示弱，宿迁泗阳的梨花已白成一片雪海，花瓣落在农家的青瓦上，衬着檐下新挂的竹篾篮，倒像是春天特意留下的印戳。
最动人的是春雨,三月的江南雨，总带着三分温柔，七分缠绵，雨丝细密如牛毛，落在秦淮河的画舷上，晕开船娘的歌声；落在周庄的青石板路上，石缝里钻出的青苔便更绿了几分，雨后，拙政园的芭蕉叶上滚动着水珠，阳光透过漏窗，在墙上投下斑驳的光影，竟让人分不清是春景，还是画。
人间：烟火里的春末序曲
春末的江苏,不仅藏在自然里，更藏在寻常巷陌的烟火气中，扬州的茶馆，此时早已坐满了人，茶客们捧着一把宜兴紫砂壶，配着几块翡翠烧卖、一碟蟹壳黄，听窗外雨打芭蕉，谈着今年的新茶——明前龙井刚上市，碧螺春的“吓煞人香”还留在齿间，连茶博士冲水的姿势，都带着三分悠闲。
古镇的清晨,最是热闹，同里镇的退思园里，卖麦芽糖的老人摇着拨浪鼓，孩子们围在糖画摊前，看糖浆在铜板上凝成活灵活现的蝴蝶；木桥头，阿婆们摆着竹篮，里面是新挖的春笋、刚上市的香椿，还有裹着艾草汁的青团，青团的馅儿是咸口的荠菜，咬一口，满嘴都是春天的清鲜。
农人们也没闲着,苏南的水田里，老牛拉着犁铧，翻出湿润的泥土，为插秧做准备；苏北的果园里，果农们正给桃树疏花，粉白的花瓣落在沾着泥土的胶鞋上，是写给土地的情书，他们说：“三月廿四，春不等人，得赶紧把春天的苗，种进夏天的希望里。”
舌尖：春末的时令滋味
三月廿四的餐桌,总被时令鲜果填得满满当当，长江里的河豚，正肥得流油，虽“毒”名在外，却挡不住食客们的追捧，扬州的淮扬菜馆里，大厨将河豚处理得干干净净，做成“河豚烧秧草”，鱼肉雪白如霜，汤汁乳白似玉，入口嫩得能抿出汁，连骨头都酥香。
春笋也是当之无愧的“春末主角”，南京人爱吃“腌笃鲜”，将咸肉、春笋、鲜肉一起炖，汤色清亮，笋的鲜、肉的香在舌尖打转；无锡人则偏爱“油焖笋”，把春笋切块用油煸透，加生抽、糖调味，甜咸交织，配上一碗白米饭，能多吃两碗。
还有那青团,虽是清明前后的吃食，但三月廿四，江南的青团正吃得最香，苏州的“豆沙青团”用艾草汁和糯米粉揉成，咬开后是细腻的红豆沙；泰兴的“草头饼”虽非青团，却也用三叶草汁和面，裹着芝麻糖，香得直钻心窝。
三月廿四,江苏的春意，未因将尽而凋零，反而在雨、花、人、食中，酿出更醇厚的味道，它不像初春那样青涩，也不像盛夏那样张扬，带着几分从容，几分温柔，像极了江南人的性格——不急不
